PÁRAMO DEL SOL - Urrao

 

El páramo del Sol está situado, en la cordillera occidental de los andes Colombianos, tiene una superficie aproximada de 30 kilómetros cuadrados, y su máxima altura alcanza 4.080 metros sobre el nivel del mar (la máxima altura del departamento de Antioquia). Toma los nombre de páramo de Frontino por ser el límite con el municipio de Frontino y el páramo del Sol, que es el nombre que tradicionalmente le ha dado el municipio de Urrao.

El viaje al páramos del Sol o páramo de Frontino, inicia el día 17 de agosto de 2012, con el desplazamiento desde nuestras casas, hacia el municipio de Urrao, el cual se ubica en el suroeste antioqueño a 161km de la ciudad de Medellín y a una altura sobre el nivel del mar de 1800m, el tiempo total de desplazamiento desde Medellín es de aproximadamente 5 horas, razón por la cual, todos llegamos después de las 11pm al municipio, pues todos trabajamos y debemos cumplir con nuestras labores hasta el viernes a las 5pm. Ese primer día (viernes) nos acostamos a la 1am, organizando el equipaje y dejando todo listo para iniciar al otro día el viaje caminando y enmorralados (carpa, ropa y comida) hacia el páramo del Sol.

Nuestra aventura inicia el sábado 18 de agosto (mi cumple) a las 4am, hora en la cual debíamos levantarnos para organizar equipaje y salir a las 5am en chivero hacia  la vereda el Chuscal, recorrido que nos tomó 50 minutos. En la vereda el chuscal a 2200msnm, iniciamos la caminata. El camino inicia por un terreno tipo travesía entre potreros y pasando el río Urrao varias veces, este recorrido se realizó en 2 horas, luego inicia un ascenso fuerte por potreros y pequeños relictos de bosque hasta llegar a un lugar llamado el quince a 2800msnm. 

En el quince estábamos a las 11am, hicimos una pequeña pausa para hidratar y comer e iniciamos nuevamente caminata por bosques, potreros de actividad ganadera y rastrojo bajo hasta llegar al sector de la esperanza a 3400msnm, lugar en el cual inicia vegetación de páramo, todo este recorrido del ascenso se le denomina el asfixiado. El recorrido continúa con vientos fuertes y vegetación tipo páramos (pajonales y frailejones) hasta llegar al alto del burro a 3600msnm, lugar al cual llegamos a las 2:00pm, en este lugar almorzamos y descansamos un poco.

Se continua recorrido por un valle denominado del puente largo, caracterizado por ser de mucho pantano, humedales, y la vegetación caracterisitca es de frailejonoes en todo su recorrido, este tramo fue bastante difícil, pues se hiso un poco lento por tanto pantano y tardo un total de 3h, hasta terminar el valle e iniciar ascenso hacia los llamados picos de la montaña, tramo en el cual nos empezó a llover y a ventear fuertemente. La llovista nos acompaño toda la caminata por el filo de la montaña hasta llegar a nuestra meta final y el punto más alto de la montaña el “Páramo del Sol”, fue muy curioso porque el día estaba despejado y muy bonito y cambio drásticamente, a pasar con mucha lluvia y cubierto totalmente de neblina y además bajo la temperatura considerablemente.  

Las condiciones climáticas del páramo del Sol están dadas por su ubicación y altura ya que se encuentra relativamente cerca del golfo del Darién, lo cual permite que actúen sobre él páramo corrientes de aire provenientes del mar Caribe y del oceano Pacífico, esta condición tiene efecto directo sobre la alta nubosidad, los fuertes vientos y la abundante precipitación, de tal modo que la nieblas se extienden con densidad extraordinaria y a veces reducen la visibilidad a pocos metros. Con frecuencia las nieblas se producen tan rápida e inesperadamente, que en escasos instantes un paisaje de día claro y de sol queda envuelto en la típica niebla del páramo. La temperatura igualmente  cambia bruscamente a medida que la niebla y el sol se intercambian; el contraste de temperatura entre el día y la noche es fuerte, y en las noches se alcanzan a formar cristales de hielo, que se funden con los primeros rayos solares.  (Fuente: wikipedia)

Logramos llegar al sitio de camping a las 7pm, ya entrada la noche, armamos carpas en medio de la lluvia, nos calentamos algo de comida en los fogones de gas y nos dispusimos a dormir luego de una dura jornada de 12 horas de caminata y de un ascenso total de casi 2000m. 

Al otro día en la mañana bajamos a la laguna llamada alto de campanas ubicada a 3800msnm, es un lugar fascinante de una magia especial, es un espejo de agua rodeada de pajonales y frailejores, lugar en el cual existen los restos de una avioneta que se accidento en 1993 y donde murieron 130 personas, este lugar fue declarado campo santo, debido a por las condiciones topográficas no fue posible realizar el rescate de todos los cuerpos. Llegamos de la laguna, nuevamente al lugar de camping (Alto Campanas 4080msnm), levantamos carpas e iniciamos después del almuerzo, descenso hasta el sector de la esperanza (3400msnm), para lo cual fue necesario cruzar nuevamente el valle de puente largo y descender desde el alto del burro aproximadamente 1 hora. La caminata del segundo día fue de 8 horas e hicimos campamento en la esperanza.

El tercer día a las 5:30am levantamos campamento e iniciamos descenso por otro camino, llamado “el camino de la reserva proaves”, reserva que fue creada para la protección de diversas aves, especialmente del colibrí del sol caracterizado por ser el colibrí más pequeño del mundo. Del sector de la esperanza a la reserva proaves, específicamente a los bebederos de colibrís, nos demoramos 2 horas, lugar en el cual nos quedamos disfrutando y observando de la gran cantidad de colibrís que llegan a estos bebederos, luego continuamos descenso hacia la vereda el Chuscal, a la cual llegamos a las 2pm para iniciar viaje de regreso primero a Urrao y luego a Medellín.

Recomiendo con especialidad visitar el municipio de Urrao, por ser un lugar tranquilo y de un trazado de sus calles especial, además por encontrarse allí el hermoso valle del Penderisco, que es quizás uno de los más hermosos valles de Colombia, por el cual serpentea el río Urrao… y bueno qué decir del hermoso páramo del Sol… el cual es un sitio de inigualable belleza, rico en especies endémicas, como el frailejon de Frontino, la puya Antioqueniensis (alimento del oso de anteojos), el hábitat del colibrí más pequeño del mundo "el colibrí del sol" y santuario de numerosas orquídeas, este es un destino turístico especial para los que gustan de la camineria y los deportes de aventura.

Aventureros: Julián Chuty (guía), Erwin Ramírez, Milena, Diana Ramírez, Sandra Gallego, Juan Castro, Guillermo Castro, Diana Vergara.

CICLA JARDÍN-RIOSUCIO-CARAMANTA-FREDONIA

El Municipio de Jardín se encuentra localizado en la Región Suroeste del Departamento de Antioquia entre un ramal de la Cordillera Occidental y el Río San Juan, a una altura de 1750msnm, es catalogado como uno de los tres municipios más bonitos de Antioquia, por su arquitectura y sus increíbles balcones y jardines que adornan cada una de las calles del municipio, tiene además un trazado perfecto que divide el casco urbano en manzanas entre las calles y carreras. 

Esta vez nuestra aventura inicia en este pintoresco municipio del departamento de Antioquia el 24 de abril de 2013, amanecimos desde el viernes en Jardín en la casa de un amigo de JJ  (estoy por pensar que JJ tiene amigos y/o familiares en todas partes jejejejeje) y el sábado a las 7am iniciamos la travesía de tres (3) días que nos llevaría al municipio de Fredonia. El recorrido inicia con un fuerte ascenso de 18km, hasta el alto de ventanas, lugar en el cual existe una reserva forestal para la protección de loro “Orejiamarillo”.

(…) El loro orejiamarillo es una de las aves más escasas y amenazadas de Colombia, es una especie emblemática para la conservación, debido a su gran atractivo, a los esfuerzos que se han realizado para protegerlo y a que está estrechamente asociado con la palma de cera, declarada Árbol Nacional de Colombia.

La historia de esta ave es muy interesante. En tiempos antiguos, el loro orejiamarillo se encontraba ampliamente distribuido por las tres cordilleras de Colombia y por los Andes de Ecuador. Sin embargo, la deforestación de las montañas y la cacería los fueron relegando a áreas cada vez más reducidas. En los años 90 la especie parecía casi extinguida, pues las grandes bandadas conocidas de décadas anteriores se habían desvanecido y sólo se conocían dos pequeñas poblaciones, que juntas sumaban apenas 50 individuos.

Entonces, se lanzó una campaña para buscarlo: y los resultados fueron sorprendentes. Se encontraron 2 poblaciones de loros en Colombia, una en la cordillera Central (Tolima), una en la cordillera Occidental (Antioquia-Caldas). Desafortunadamente, la población de Ecuador parece haberse extinguido en los últimos años, con lo cual la supervivencia de la especie depende de las poblaciones colombianas, que juntas no suman más de 700 aves.

Para salvar la especie, se realizan continuas campañas educativas, campañas para que no se talen las palmas de cera, siembra de palmas de cera y de árboles que producen frutos consumidos por los loros, instalación de nidos artificiales, compra de terrenos y monitoreo de las poblaciones. Es de esperar que, si estos esfuerzos continúan, los loros orejiamarillos irán expandiendo su territorio y la especie se alejará de la extinción. (…) (fuente: www.opepa.org/).

Allí en el alto de ventanas realizamos una pequeña caminata para conocer la reserva y observar el bosque de niebla, panorámicas de la reserva, las palmas de cera y las incontables cantidades de orquídeas que tiene el lugar, es un lugar muuuy frío y muy húmedo ya que se encuentra a una altura de 3000msnm. Luego de la caminata continuamos nuestro recorrido en cicla, por un terreno tipo travesía unos 10km, hasta llegar a un lugar en el cual encontramos una fonda con una vista espectacular, allí descansamos e hidratamos para luego continuar el recorrido en un descenso muy, muy largo que nos llevaría hasta el municipio de Riosucio, el total del recorrido del primer día fue de 50km.

En la noche salimos a conocer y a tomarnos un buen café; Riosucio y la región se caracterizan por producir un café riquisimo de calidad tipo “exportación”. Amanecimos en un hotel cerca al parque principal y al otro día nos dispusimos a continuar la travesía a las 8am. Inicialmente se realiza un descenso de 9km hasta el municipio de Supia, lugar en el cual descansamos y comimos chontaduro hasta el cansancio, este fue el día en que nuestro amigo JJ conoció las grandes bondades del chontaduro jajaja. El recorrido inicial hacia el municipio de Caramanta es de un ascenso de 20km en carretera destapada en muy buen estado, luego se realiza una travesía pasando por el corregimiento de Hojas Anchas perteneciente al municipio de Supía (Dpto Caldas).  Fue muy charro ver el cambio del estado de la carretera, una vez dejamos el departamento de Caldas e ingresamos al departamento de Antioquia, se dañó totalmente en la vía habían unos huecos y nos pantaneros que mejor dijo nos dañamos los riñones jejejeje… y así en ese estado continuo la carretera hasta llegar al municipio de Caramanta recorrido que termina con un ascenso de aprox. 3km. El recorrido total del día fue de 40km.

Esa noche salimos a tomarnos unas cervezas, hasta que el cansancio nos venció y nos fuimos a acostar a las 9pm, amanecimos en el hogar juvenil del municipio de Caramanta, en una pieza con camarotes para todos. Al siguiente día salimos rumbo al municipio de Fredonia a las 8:30am, por supuesto no sin antes desayunar unos ricos pastelitos de pollo en el parque de Caramanta. El recorrido inicia con un ascenso y travesía de 5km y luego se inicia un descenso largo hasta el sector de la Fabiana pasando por el municipio de Valparaíso, luego otro pequeño ascenso de 3km, nuevamente descenso corto hasta iniciar travesía hasta el corregimiento de puente iglesias, pasando por un lado del municipio de La Pintada. El recorrido hasta este punto fue de 40km, todos continuaron el recorrido hasta el sector de Palomos perteneciente al municipio de Fredonia yo hice desvío hacia el municipio de Jericó ya en una moto. Una muy buena ruta con un total de 150km aprox. y un maravilloso paisaje cafetero propio de las montañas Antioqueñas y Caldenses.

Aventureros: Luis Arango, John Sánchez, Hernán Restrepo, Hernán Usme, Javier Montoya, Diana Vergara.

CICLA NEVADO DEL RUIZ

 

El viaje al Nevado del Ruiz, lo realizamos el 13 de enero de 2012, con el fin principal de montar en bicicleta con un grupo de aventureros de la ciudad de Bogotá, la idea era salir pedaleando desde la ciudad de Manizales hacia el Nevado del Ruiz. Para mi fue muy triste porque yo no pude realizar el recorrido en bici, debido a condiciones físicas, pero bueno… fui como asistente, animadora y caminante jejeje!!

El Nevado del Ruiz hace parte de la cordillera de los Andes,  se ubica en el límite de los departamentos de Caldas y Tolima con una altura de 5321msnm, este volcán ha estado activo durante más de 2 millones de años. Se recuerda con gran tristeza el 13 de noviembre de 1985 ya que una pequeña erupción del Nevado del Ruiz desencadenó un enorme lahar que enterró la cabecera urbana de Armero en donde ocurrieron 25.000 muertes, por lo que se le considera como la segunda erupción volcánica más devastadora del siglo XX.

El volcán forma parte del Parque Nacional Natural Los Nevados el cual tiene un área total de 58300Ha, incluye otras cumbres nevadas como las de los Nevados del Tomina, Santa Isabel, El Cisne y Quindío, las cuales están cubiertas por glaciares que han ido retirándose de manera significativa desde 1985 a causa del calentamiento global. El parque es un popular destino turístico e incluye varios refugios para los turistas; las laderas del volcán son utilizadas para deportes de invierno, y la Laguna del Otún, para la pesca de trucha, en la región se encuentran también balnearios con aguas termales.

Este viaje al Nevado del Ruiz en cicla, fue organizado por un grupo de Bogotanos llamados CICLOAVENTUREROS.COM, quienes realizaron toda la logística de alimentación, alojamiento y transporte del viaje. El recorrido oficialmente inicia en la ciudad de Manizales un sábado a las 8am, de donde salieron en bicicleta rumbo al Nevado del Ruiz un 12 ciclistas de Medellín, Cali y Bogotá, el recorrido de ese día fue de 42km en puro ascenso. En el trayecto se realizaron varias pausas para descansar e hidratar y el almuerzo se tomó en el hotel “Termales del Ruiz” (abandonado). Se continua el ascenso hasta llegar al refugio a las 5pm, donde nos ubicaron a los 7 que viajábamos juntos, en una habitación muy pequeña con camarotes, estas habitaciones son típicas de los alojamientos en la alta montaña para conservar el calor de las personas, allí estábamos a 3500msnm.

El siguiente día se realizó un recorrido por los alrededores de la zona del páramo, observando valles y valles de Frailejones y el nevado del Ruiz que increíblemente se despejaba por momentos, llegamos a unas hermosas cascadas donde tomamos fotos y los ciclistas lograron descansar un poco, luego visitamos los azufrales donde para llegar fue necesario realizar una caminata descendiendo, allí dormimos un rato y almorzamos.  Este sector es el sitio de entrada oficial para hacerle cumbre y/o borde de nieve al Nevado del Ruiz, lo cual no fue posible realizar pues los ingresos estaban restringidos, debido a que el volcán se encontraba en amenaza amarilla, recordemos que el Nevado del Ruiz es un volcán activo y representa un alto riesgo acercarse cuando muestra actividad, realizamos descenso nuevamente para el refugio, donde llegamos a las 6pm, a cenar y a dormir.

Al amanecer del otro día nos levantamos temprano, organizamos equipaje y nos dispusimos a realizar descenso nuevamente hacia la Ciudad de Manizales y de ahí a la ciudad de Medellín.

Asistentes: Hernán Usme,  Jhon Sánchez, Javier Montoya, Hernán Restrepo y Santiago Restrepo, Nubia Penagos, Catalina Restrepo y Diana Vergara.

CICLA CIUDAD BOLIVAR – QUIBDO

El recorrido de Ciudad Bolívar a Quibdó lo iniciamos el 10 de octubre de 2013, el total de los asistentes fue de 12 personas.  El primer día del  viaje (viernes) se utilizó para realizar el desplazamiento de Medellín al municipio de Ciudad Bolívar, lugar al cual llegaron todos a las 9pm en una pequeña micro (van), yo ya estaba en el hotel "Hosteria del San Juan" ubicado a la entrada del pueblo, pues mi desplazamiento fue más corto desde el municipio de Jericó. Fue muy curioso porque en peña-lisa donde debía hacer transbordo, me monte en una tracto-mula la cual me acabo de arrimar al municipio de Ciudad Bolivar. En el camino conversando con el conductor, me informaba que no iba a continuar el recorrido hacia Quibdo, porque la situación estaba delicada en la carretera, pues la noche anterior la guerrilla había quemado un camión en la  mitad de la vía y estaba el orden público alterado en la zona.

Cuando llegaron los compañeros les informe sobre la situación y ahí empezó la zozobra, nos comunicamos con la policía, con la alcaldía pero todos decían que era nuestra decisión y que realmente si estaba un poco alborotado el orden público. Finalmente hablamos con un ciclista del pueblo que se conoce muy bien la región y nos dijo que no nos preocupáramos que no teníamos ningún problema en hacer el recorrido, que ningún grupo armado molesta a los turistas. 

La vía de Ciudad Bolívar a Quibdó tuvo una época bastante crítica por su estado deplorable, un vehículo se demoraba más de 15 horas en recorrer ese trayecto de 120km y a veces se demoraba varios días. A la carretera se le invertía cerca de 1500 millones al año que se perdían por las condiciones del terreno: pluviosidad de 8.000 a 10.000 milímetros cúbicos, inestabilidad y geometría quebrada y empinada, por lo cual Invías finalmente adjudico los recursos para pavimentar la vía y generar así una solución definitiva al problema.

Cuenta los lugareños que los carros se hundían en los huecos y se acostaban en los barrancos, además de pegarse por el peso generando bloqueos de semanas enteras, o también los carros se iban por desfiladeros; las tres cosas pasaban y pasaban muy seguido, no había una semana invicta. Esa es la razón por la que transitar esta carretera era una lotería de 14 horas, tres días, ocho, o más, además si no era el invierno era la guerrilla y sus paros. Por eso es que todo se generaba en una esfera de fraternidad, los camioneros que transitaban la vía eran, además, socorristas y mecánicos, andaban con pico y pala y bastante músculo para desvararse los unos a los otros.

Los camioneros llaman "autopista" al trayecto entre Bolívar y El Carmen porque se puede transitar a 30 kilómetros por hora, la banca es más ancha y los huecos son menos con las obras de pavimentación. El Carmen de Atrato es el primer municipio en territorio chocoano que se encuentra en el recorrido. A partir de ahí y hasta Tutunendo, casi llegando a Quibdó, no hay sino selva, unas cuantas casas y cuatro restaurantes: en El 11, El 12, El 18 y El 20. 

Esa primera noche que llegamos a Ciudad Bolívar luego de recibir la noticia de la situación en la cual se encontraba la zona, decidimos finalmente asumirlo y tranquilizarnos, tomamos un baño turco, piscina y al otro día iniciamos montada a las 8am. El recorrido inicia con un ascenso de 15km hacia el alto de la Sirena, todo el recorrido inicial se caracterizó por estar muy transitado por maquinaria, retroexcavadoras, volquetas, camiones y demás pertenecientes a las obras de pavimentación de esta vía, el objetivo de las obras es pavimentar el total de los 120km que existen entre Ciudad Bolívar y Quibdó.  Luego del alto de la Sirena iniciamos un trayecto muy quebrado pasando por caseríos, en uno de los cuales paramos a hidratarnos y descansar un poco, luego continuamos nuestro recorrido hasta el Carmen de Atrato, lugar en el cual almorzamos. 

Desde el alto de la Sirena hasta el Carmen de Atrato el trayecto es igualmente transitado pero con muuuuuuuuuchoooooooooo pantano debido al movimiento del terreno por las obras de pavimentación. Luego del Carmen iniciamos descenso por un terreno igualmente muy pantanoso pero una hora después,  los lugares se tornan cada vez más solos hasta una importante comunidad indígena de la zona, luego de esta y en el último trayecto, no se observa sino selva a lado y lado y unas cuantas casas, pasamos incluso por el lado de un grupo armado grande en plena selva, que nunca supimos quiénes eran “que susto”.

A eso de las 5pm, nos encontramos un río cristalino muy provocativo, allí paramos a lavarnos un poco el pantanero acumulado durante todo el día, continuamos el recorrido y nos cogió la noche, logramos llegar al sector del 18 como a las 7pm luego de aprox. 80km de recorrido por pura trocha. Don Pedro el dueño de la tienda en el 18, nos informó sobre la situación real de la zona, comentó que efectivamente la noche anterior habían quemado un carro en plena vía y que la zona estaba alterada por los hechos ocurridos y las amenazas de los grupos armados, situación asociada a paros camioneros y campesinos. Esa noche amanecidos en la tienda de Don Pedro, unos en el suelo, en hamacas, unos encima de otros en fin...

Estuvimos muy expectantes toda la noche, se lograron escuchar pasar varios camiones que se arriesgaban a hacer el recorrido en la noche, pero la zozobra continuaba, inclusive antes de acostarnos realizamos una reunión con el fin de analizar la situación y exponiendo cada uno su punto de vista. Finalmente no nos decidimos y sin decirnos nada al otro día nos fuimos organizando para continuar el trayecto hasta Quibdó. Salimos a las 8am pasando por el caserío de Tutunendo, lugar en el cual continuábamos con la indecisión de continuar, pero igualmente sin decirnos nada seguimos rodando sin ninguna decisión clara, unos kilómetros después de Tutunendo nos encontramos el camión quemado en la mitad de la vía, de verdad que la cosa estaba maluca, de hecho ese segundo día y desde el 18 no nos encontramos ningún vehículo transitando por la vía.

Logramos llegar a Quibdó aproximadamente a la 1pm, buscamos almuerzo en el malecón al un lado del río Atrato y una vez terminamos de almorzar, decidimos averiguar cómo estaba el ambiente con los transportadores (camioneros del pueblo) y en esas averiguando, averiguando nos encontramos con un señor dueño de un carrito tipo estaca que se iba a arriesgar a salir, porque necesitaba hacer un viaje urgente en Medellín, por lo tanto aprovechamos y sin pensarlo dos veces montamos las bicicletas. Luego de 6 horas de viaje con una inmensa zozobra, un polvero ni elmas %$& y una samarriada del carajo logramos llegar, felizmente y sin un rasguño a Ciudad Bolívar a las 8pm. Nos bajamos en las afueras del pueblo (monos del polvo) y pedaleamos hasta el Hotel "Lagos del Citará" ubicado a 8km en dirección al corregimiento de Farallones, comimos y a dormir.

La dormida fue en cabañas adornadas con lagos alrededor, es un predio grande conformado por varias fincas para alojamiento, el paisaje es hermoso, se logran ver los Farallones al fondo, jardines y amplias zonas verdes. Al otro día nos levantamos sin muchos afanes y nos dispusimos a realizar una caminata hacia el corregimiento de Farallones, lugar en el cual tomamos un rico baño de agua HELADA, aquí Natalia nos sorprendió con infinidad de estilos de nadados especialmente el estilo alcancía jajajajaja!. Regresamos caminando y era época de cosecha de zapotes y en el trayecto de regreso paramos a comer hasta el cansancio. Llegamos nuevamente el hotel a organizar el equipaje pues la micro nos recogía a las 4pm. 

A pesar de la incertidumbre por el orden público, logramos realizar un bello recorrido por las hermosas montañas del departamento del Choco, de verdad que es algo mágico sentirse tan metido en la selva, mirar alrededor y ver en 360° selva, selva y más selva, además de sentir en el cuerpo el clima tan particular de la región, que es de pura humedad y llueve todo el tiempo, hasta las cámaras fallaron por tanta humedad. Resta agradecer a la madre naturaleza que nos haya acompañado la buena suerte durante todo el recorrido y así poder llegar sanos y salvos a nuestras casitas.

Contactos para el viaje: Jaime cel: 3146459564

Aventureros: Néstor Daniel, Elizabeth, John Sánchez, Natalia Sepúlveda, Luis Arango, Javier Montoya, Santiago Montoya, Santiago Restrepo, Hernán Restrepo, Nelson, Wilmar, Diana Vergara.